La potencia contratada es el máximo de kW que puedes tener funcionando a la vez sin que salte el interruptor. Se paga cada día, consumas o no, y por eso es la parte de la factura donde más dinero se pierde sin darse cuenta: muchas viviendas tienen contratados 1 o 2 kW de más «por si acaso». Aquí tienes cómo calcular la tuya sin adivinar.
Qué es el término de potencia y cuánto pesa en tu factura
El término de potencia es la parte fija del recibo. Se calcula multiplicando los kW contratados por los días del periodo y por un precio por kW. En la tarifa doméstica 2.0TD hay dos precios: P1 (horas punta y llano) y P2 (valle). El de P1 es bastante más caro porque recoge peajes y cargos más altos.
Como orden de magnitud, cada kW contratado suele costar entre 30 y 45 € al año sumando ambos periodos, impuestos incluidos, según la comercializadora. Bajar de 5,75 a 4,6 kW (1,15 kW menos) puede ahorrar del orden de 35 a 50 € al año sin cambiar ni un hábito.
Método 1: mira tus máximos reales (el más fiable)
Si tienes contador digital, la distribuidora registra la potencia máxima que has demandado cada mes. Entra en su área de clientes (i-DE, e-distribución, UFD, Viesgo/Edistribución según tu zona) con tu CUPS y busca «potencias máximas» o «maxímetro».
- Si tu máximo anual es claramente inferior a lo contratado (por ejemplo 3,1 kW con 5,75 kW contratados), te sobra potencia.
- Deja un margen de seguridad de unos 0,5 a 1 kW por encima del máximo registrado.
- Mira el mes más exigente (normalmente invierno con calefacción eléctrica o verano con aire), no la media.
Método 2: suma los aparatos que coinciden
Si no tienes acceso a los datos, haz la cuenta de lo que suele estar encendido a la vez en el peor momento del día, que en casi todas las casas es la hora de la comida o la cena.
| Aparato | Potencia orientativa |
|---|---|
| Placa de inducción (2 fuegos fuertes) | 2.500 – 3.500 W |
| Horno | 2.000 – 2.500 W |
| Termo eléctrico | 1.500 – 2.000 W |
| Aire acondicionado (split 3.000 frigorías) | 900 – 1.200 W |
| Lavadora (calentando agua) | 2.000 W |
| Lavavajillas (calentando) | 1.800 W |
| Secador de pelo | 1.500 – 2.000 W |
| Microondas | 800 – 1.200 W |
| Frigorífico, luces, TV, router | 300 – 500 W en conjunto |
Ejemplo: inducción con dos fuegos (3.000 W) + horno (2.200 W) + frigorífico y luces (400 W) = 5,6 kW. Si en tu casa es habitual usar horno y placa a la vez, 5,75 kW tiene sentido. Si no, programando la lavadora y el lavavajillas fuera de la hora de cocinar, con 4,6 kW vas sobrado.
Potencias normalizadas que puedes contratar
En monofásico las más habituales son 3,45 – 4,6 – 5,75 – 6,9 kW, aunque con contador digital puedes contratar valores intermedios. Muchas comercializadoras ya permiten elegir por décimas (por ejemplo 4,2 kW), lo que ajusta todavía más el coste fijo.
Potencia distinta de día y de noche
La 2.0TD permite contratar una potencia en P1 y otra en P2. Tiene sentido si de noche tienes un consumo puntual alto, como cargar un coche eléctrico a 3,7 kW mientras funciona el termo. Puedes contratar 3,45 kW de día y 6,9 kW de noche; como el precio de P2 es mucho más bajo, ese aumento nocturno cuesta poco. Lo explicamos con números en tarifa de luz para coche eléctrico.
Qué pasa si te quedas corto
Con contador digital en una vivienda (potencia hasta 15 kW), si superas la potencia contratada el propio contador corta el suministro tras unos segundos y tienes que rearmarlo. No hay penalización económica, pero es molesto. Antes de subir potencia, prueba a escalonar aparatos: es gratis. Tienes trucos concretos en cómo evitar los cortes por exceso de potencia.
Cómo cambiar la potencia
- Pídelo a tu comercializadora (no a la distribuidora). Basta con teléfono, web o app.
- Bajar potencia suele tener un coste pequeño de enganche; subirla incluye derechos de acceso y extensión por cada kW, por lo que sale más caro. Pide el importe antes.
- Si vas a subir mucho, la instalación debe admitirlo (puede pedirse un boletín eléctrico actualizado).
- Algunas distribuidoras limitan los cambios a uno cada 12 meses: ajusta bien la primera vez.
Regla práctica: si en el último año no te ha saltado nunca el interruptor y tu máximo registrado está muy por debajo de lo contratado, baja un escalón. Si te salta a menudo solo en un momento concreto del día, primero reorganiza el uso de aparatos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánta potencia necesita un piso normal?
La mayoría de pisos sin aire acondicionado ni cocina de inducción potente funcionan bien entre 3,3 y 4,6 kW. Con inducción, aire y termo eléctrico suele hacer falta entre 4,6 y 5,75 kW. Lo seguro es mirar los máximos reales del contador.
¿Qué es el término de potencia?
Es la parte fija de la factura: pagas cada día por los kW que tienes contratados, aunque no consumas nada. Por eso contratar potencia de más se paga todos los meses.
¿Cuánto cuesta bajar la potencia?
Bajarla suele tener un coste pequeño de tramitación que fija la normativa y repercute la distribuidora; subirla cuesta más porque incluye derechos de acceso y extensión por kW. Pide el importe exacto a tu comercializadora antes de solicitarlo.
¿Puedo tener potencias distintas en punta y valle?
Sí. En la tarifa 2.0TD puedes contratar una potencia para P1 (punta y llano) y otra para P2 (valle). Es útil si, por ejemplo, cargas el coche eléctrico de noche.